人的情懷，是受閱讀影響的，也是時代和生活雕琢的。

“在九曲黃河的上游，在西去列車的窗口……”這是郭小川的長詩開篇兩句。此詩在1964年1月的《人民日報》發表之后，同學之間互相傳抄，還在學校晚會上深情地朗誦。詩中寫的上海青年奔赴邊疆的那年，也正是中國爆破第一顆原子彈的年代，那真是一個激情燃燒的歲月。我還珍藏著一本著名詩人聞捷的《天山牧歌》，他把新疆各族青年的情歌，都揉入了和田、喀什、阿克蘇這些詩意的地名里。幾十年來，邊塞與軍旅詩歌，一直是我理想與激情的來源。

從新疆回來兩個多月了，我才橫下心來動筆。在敲打鍵盤的過程中，每一處景觀都會爭先跳上心頭，仿佛讓我繼續品味昨夜那瓶好酒。

在185團境內，四面沙丘環抱著一片清澈的白沙湖。這個800米長，600米寬的豌豆形湖面，周遭是茂密的白楊林和白樺林。它的水沒有進口，也沒有出口，卻終年水位不變。勘測了幾次也沒找到水源，遂成不解之謎。它和青海的月牙湖一樣，用萬般柔情，陪伴著蒼茫的大漠。如果說它們是沙漠最后一滴眼淚，莫非沙漠有情？特意呵護這泓碧水。

在白沙湖不遠的五彩灘，就是另一種風情。它坦蕩，袒露著大片的河谷，任雪山之水漫漫流淌。它粗獷，左一根，右一根粗大的樹干，很隨意地橫臥在路邊，枕著額爾齊斯河的堤岸，仍然沉睡在古老的夢里。這河，是我國境內唯一一條自東向西流入北冰洋的河流。晚八點了，新疆的太陽還眷顧著它，好像在為寵愛的女兒送行。寬闊的河灘上，河水與家鄉的原野纏綿著，依依不舍。它親吻著那片灘涂濕地，又撫摸著河道上一塊塊彩色的巖石，一步三回頭，回望著出生地的雪峰。夕陽在山，只見河水帶著點點淚花，作別故國，消失在大片的胡楊林里。從此，這股來自天山的水脈，就匯入北冰洋的冰層之下。

去過新疆的人，都以到過天池而自豪。天池在天山的北坡，距烏魯木齊68公里，湖面海拔1910米，水深103米，其面積僅次于東北長白山的天池。進山的路，好多彎道貼著懸崖絕壁，下臨萬丈深淵，會車時讓人膽戰心驚。滿山的松樹，仿佛是人工密植的樹種，間距很擠，樹干只能使勁往高處挺身，它們肩膀靠著肩膀，拱衛著這片高山湖泊。小霍說，這種松樹叫雪嶺云杉。

湖水映著藍天白云，清澈碧透。時已五月，背陰處還有厚達一米的積雪未化。雪地上，立著標志牌“新疆天山博格達世界自然遺產界碑”。在冠名世界遺產的地方，就伸臂擴胸吧，這是一個天然大氧吧，空氣中負氧離子的含量高達66300個呢。

余秋雨在《西域喀什》文中，借用英國歷史學家湯因比的話說，“如果生命能夠重來一次，我希望生活在中國古代的西域。因為，那是一個文化匯聚的福地。”這位英國學者，戴著文化的眼鏡在大地上行走，從地圖上讀出歷史，給每一處古跡標注出文化的坐標。余秋雨的游記就堅持這個風格，他不用濃墨去涂抹風景，而是鐘情于“人文山水”。有媒體說，一本《文化苦旅》養活了一個出版社。真的嗎？我書櫥里有本薄的，印著“1992年第一版，1999年第12次印刷”；厚的那本是“2014年版，2018年第65次印刷”。天啊！多少部新書，印過頭版，就沒人埋單，原來讀者都跟著老余周游世界去了。

有學者稱周穆王是古代中國第一個旅行家。據周朝的典籍《列子》記載，周穆王從公元前976年執政，在位54年里東征西伐，擴大了疆域。最讓后世稱道的是，他帶著大批絲織品和玉璧，駕著八駿馬車，從京師鎬京，也就是現在的西安，奔波兩三千公里來到新疆天池。西王母用瓊漿玉露盛情款待，彼此還朗誦了仰慕的詩篇。從此，這處浩淼如鏡的天池，借著神秘的傳說，披上了瑤池面紗。從屈原以至唐宋之后的詩文中，說瑤池，就要聯系周穆王拜會西王母，說西王母，就離不開青鳥玉函。在古代，不知道這個典故，真不好意思稱作讀書人。就在濟南周三讀書會相鄰的六里山，有亭翼然臨于青山之巔。當你臨軒歇息時，不可不誦讀亭前那副長聯：“赤霞燦爛瑤圃桃花映日千年祝曼壽，青鳥殷勤玉函錦字凌云萬里報平安。”

此聯作者徐北文先生是飽學之士，他題的每一個字都是有出處的。瑤圃桃花、玉函錦字是什么意思？說的是西王母給漢武帝寫信的事，天庭的青鳥給她當了信客，這又是一個奇絕的神話。

傳說中，每年農歷的七月十八，天界各路神仙都來瑤池給西王母祝壽。當然，人家孫悟空趁機去偷吃了幾個蟠桃，惹了場軒然大波，可也給瑤池增加了看點。不過，咱來到天池，不光沒吃上蟠桃，連桃樹也沒見一棵。看起來，景區還真該補栽一片桃林呢。

同樣是地質奇觀，為什么東北天池就沒有這些遠古色彩？而路途更遙遠的西域反而載入了早期的華夏文明呢？為什么有關瑤池的神話這么多？史料這么厚重？是什么人？從什么年代編撰的呢？

新疆的地名是清代命名的，從這里越過帕米爾高原，向西一直到咸海、里海，古代中國統稱為西域。有考證說，西王母其實是西域一個部落的名稱。這樣判斷吧，漢民族與西域的交往，既然早在周朝就寫入典籍了，那么可不可以進一步推論，華夏祖先和西域的往來應該更早，更值得考證。

天池邊，有一大片平坦的山地，看來是西王母大宴賓客的地方。笙管歌舞早已消散，天庭諸神也各自歸去。今天，我等凡人來到仙界，敢問王母娘娘別來無恙？大家沐浴著你的光環，貪婪地留影，仿佛要攜走天上的白云、澄澈的湖水、神秘的雪峰、挺拔的云松……我和老伴請哈薩克小伙幫忙拍一張，他卻提議我兩人倚著天池刻石，還要手拉著手，才能天長地久。嗨！就借神仙這塊寶地，我向西王母祈福了。

這次圓夢之旅最后一個看點，是新疆大劇院。

劇院位于烏魯木齊北邊的昌吉市，是絲綢之路上最大的建筑。總高80米的穹頂式劇院，也是中國之最。遠看劇院的外形像紅圓蔥，當地人叫“皮牙子大廈”。這個“大圓蔥”可不得了，它以天山雪蓮為創意，廳堂風格糅合了印度、伊朗、土耳其、摩洛哥等多種文化元素，裝飾石材在全球采購，那些罕見的藍色大理石、冰山白玉石和桔紅玉石都從伊朗進口。二樓裙墻的垂花立面，采用了昂貴的木雕、螺鈿、彩繪技術。主廳穹頂的圖案，異彩紛呈，是幾十位畫師純手工繪制的，其間鑲滿了明亮的小星星。走進劇場，如同走進神話的世界。

一流的劇院，必然擁有超高超寬的舞臺，它的表演空間寬86米，縱深68米，升降舞臺舉升高度12米。演員飛天入地，不留痕跡；舞臺上的荒山能夠頓時沉下，轉眼又升起綠洲；80米寬的瀑布，瞬間可傾瀉300噸水。我的位子靠近舞臺，看得真切。這些場景既不是幻燈，也不是數字圖像，地面上真的濺滿了水漬。這個花費17億元建成的劇院，可與一比的是北京的國家大劇院，但論起地域特色及其豪華程度，國內尚無第二個建筑可比。

走上扶梯，看到二樓空間像一層層圓蔥，內外回廊層次分明。中間的隔墻，用一個挨一個的火焰門，作了出入口，便于觀眾分流。這些入口用金色的邊緣，裝飾成高大的花瓣，顯得格外闊綽。忽聽前邊喧嘩起來，人們向那邊走廊圍攏。原來是十幾位演員身著華麗的服飾，在觀眾面前表演。一曲散盡，又有演員魚貫而出，向大家伸出手臂。老伴和好幾位“紅坎肩”走進圈子，一招一式地向演員學習。手勢剛待跟上，腳下又要轉圈，逗得大家前仰后合。節目還沒開演，劇院就把觀眾征服了。我不敢說這個創意在演藝界是唯一的，但至少是讓我大開眼界了。

難怪霍導說，大型歌舞《千回西域》號稱新疆的名片，不看枉來新疆。以往見過的舞臺，兩邊各有幾級臺階，臺口有劇組人員把守。可這舞臺兩側，竟然沿著圓弧形大廳的墻壁，設計了一條甬道，與觀眾席中區的平臺形成了環形路。演員可以從舞臺上騎車或牽著駱駝，到觀眾席繞一圈。正想著，許多盛裝的仙女飄然而至，她們頭戴紅紅綠綠的鳳冠，衣袂翩躚，一路招呼著觀眾。其中一位笑盈盈地伸出玉臂，邀請我離座，我趕緊推著老伴代勞。一瞬間，這座宏偉的大劇院里，變成了歡樂的海洋。舞臺上，十幾個飛天長綢輕飏，乘風翩躚；場子里，演員與觀眾共展風采，激起了滿堂喝彩。劇院幾十米高的穹窿上，華燈閃耀，眾星捧月似地拱衛著“新疆大劇院”五個大字。

我突然意識到，新疆大劇院雷一樣的掌聲，是各族兒女文化自信的掌聲！幾千年的風雨里，四大文明曾在中亞、西亞、南亞匯聚和交融，但是，由于波斯、羅馬、蒙古鐵騎的往來廝殺，竟然使另外三大文明蕩然無存，致使他們的后人無法閱讀前人的文字。絲綢之路上，只有華夏文明延續至今。

在天地玄黃、宇宙洪荒之際，許多宗教是祈求神靈，依靠神來擺布人的命運，即便洪水滔滔，總要等著諾亞方舟來拯救人類。唯有我們的遠古神話，是通過女媧補天、大禹治水、后羿射日、神農嘗百草的故事，來頌揚人與自然抗爭的不屈精神。這些精湛的歌舞，體現了中國人獨有的智慧。

新疆藝術家伸出的手臂，傳遞著絲綢之路上最遠古的呼喚，這個優雅的邀請，延續千年又在發揚光大，讓友誼、包容、交流、合作的主旋律，與精美的絲綢向世界延伸。

演員們謝幕了，我還呆坐在劇院里不愿離去。我想起知名作家李炳鋒先生來新疆時，擲地有聲地宣稱，這輩子，就這里，哪里也不去了！我沒有他那樣決絕，只能隨著觀眾走出劇院。可是，我對新疆的眷戀，卻撒在了5000華里的歸途上。